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日志

 
 

THE ECONOMY OF FASHION FIELD  

2009-01-10 22:31:01|  分类: 關於衫褲鞋襪的 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      持續一年的金融海嘯令大部分人再次回到之前金融危機的恐慌之中,經濟的蕭條直接影響到世界消費市場格局的變更。經濟危機似乎在一定時間段內會出現,泡沫型的經濟模式使得市場架構不穩定。對於“泡沫”一詞,發現形容得恰到其處,虛而無實,一開始的時候很龐漲,但會慢慢消失。奢侈品位於世界市場消費之中不可缺的一部分,這次也難逃大難。稍有留意就能發現很多品牌紛紛推出各種優惠活動維持銷售額。“SALE”成為時下出現最頻繁的詞。

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 MODERN WEEKLY中分析了關於奢侈品牌的“危”和“機”,在危中往往會引發設計師創作的機會。

     “紐約著名的奢侈品百貨公司Saks Fifth Avenue和Neiman Marcus一直都是美國最主要的時裝買手,它們于2008年10月和11月的銷售量之差令它們取笑了下一季不少的訂單,也表示將會減少2009年買入的時裝數量。據報道Saks Fifth Avenue早於2008年感恩節周末開始三折減價。一條本3000美元的Valentino標誌紅晚禮服現在標價885美元;意大利高端男裝品牌Loro Piana的開司米羊毛外套正價2000美元,現在只要329美元就能交易。Saks Fifth Aveune的采購負責人Ron Frasch受訪的時候便表示他不想透露公司的對策。Barneys的顧客同一個星期也收到了一個名為‘超級瘋狂減價’的邀請,Christain Loubioutin的高跟鞋和Marc Jacobs的手提包這些主打品牌的當季品竟然5折出售。Bergdorf Goodman于12月初也開始進行3折減價,而許多在紐約第五大道上的專賣店也開始了六折酬賓。位於英國倫敦,人稱百貨巨頭的Harrods也破天荒於聖誕節前加入戰團打7折。而國內的連卡佛和I.T也打到5到7折,但是國內打折的頻率比較高,當然不可相提并論。

          當季銷售慘淡,連鎖反應影響到設計師和品牌下一季的資金。一年兩次,每次平均花費10萬到50萬美元的時裝秀首當其沖。雖然主辦紐約時裝周的IMG公司表示最近的經濟環境不會影響到下一季的時裝周,世界各地好些奢侈時裝品牌已經紛紛打退堂鼓。Valentino和Marni的男裝負責人無獨有偶地取消下一季時裝秀,而且分別表示男裝‘仍然’是兩品牌主打的部分;Cacharel不但辭退了合作不久的夫婦組合Eley Kishimoto,也取消了下一個秀;Vera Wang表示時裝秀‘不太合適當下的氛圍’並且選擇在新店裡面發布;Betsey Johnson步其後塵表示將以‘另一種形式發布’,但是還沒有公布具體的細節;就連擁有多個系列的Donna Karan也要拉緊褲頭渡過下一個時裝周。

          當然聰明的奢侈品和時裝品牌并不會就這樣坐以待斃。其實早于金融海嘯之前他們已經在積極面對已發展市場飽和的問題,而答案是:開發新市場!中國、俄羅斯、印度、迪拜和中東地區等經濟發展中國家和地區都成為目標。不少品牌就選擇2008年正式進入中國市場,並且高調地舉行盛大的慶祝,例如Christian Dior、Fendi、Versace和Hermes。而Hermes的行政總理Patrick Thomas對於印度市場的看法是:‘身為奢侈品就一定要來。’倫敦女裝品牌Temperley選擇在這個時間在迪拜開設2500坪鋪著雲石地板的新店,更打算短期內在阿拉伯地區再開設兩間新店。

           而好些歐洲的設計師選擇把計劃進行到底,例如Gareth Pugh。乘著上季打入巴黎時裝周的勇,Gareth Pugh會在2009秋冬季首次發布男裝。打從出道很多業內人士懷疑Gareth Pugh能否有足夠的商業條件立足,事實證明由倫敦時裝周到巴黎時裝周的他越戰越勇,現在更開始結實地建立起品牌,可能Beyonce穿著他的2009春夏季‘通風扇’緊身裙於2008年MTV歐洲年度頒獎典禮表演會是他成功收到矚目的第一步?Zac Posen也如此說:‘我的第一個發布會不幸地被安排在9.11事件之後,當時的負面氣氛就有點像現在的狀態。投資者對年輕設計師完全沒有興趣,但是那并不代表我就此放棄。不錯,當時資源比較緊張,但是那只會強迫設計師做出更好的設計,更踏實地了解他們顧客的需要。’Zac Posen更以行動證明——他將發布個人品牌香水和二線系列。Ann Demeulemeester剛剛發布了她的珠寶系列。‘每一個人都說這是瘋狂的行為。但是我覺得差的環境對一個設計師來說是一個機會,因為競爭越大,好的設計越能從中明顯地區分開來。’Martin Margiela在倫敦的Burton Street搬遷後重開,還有Paul Smith剛剛在倫敦的Mayfair為新店開幕。但是這不代表設計師們在盲目地樂觀。全球的色調權威Pantone公司預測‘快樂之調’鮮黃色,將會挑戰黑色成為‘the new black’。‘它代表了想象和創新,象徵著太陽的溫暖和滋潤,是屬於2009的色調。’Christopher Kane、Tommy Hifiger的2009春夏季等等設計師系列已經紛紛響應。Disaya的設計師更開中名義地表示‘快樂’作為她2009春夏季的靈感——如果不是因為金融海嘯,這根本不能成為話題賣點!’

            所以說,沒有‘危’,便沒有‘機’。這次的金融海嘯為奢侈品和時裝業帶來的是‘危中有機,機中有危’,結果就看到個別的造化了。也許就在你看到這裡的同一刻,一位女士正在某‘私人貴賓購物派對’眼也不眨地為十幾款晚裝禮服簽字付款;Bulgari的一位師傅正在意大利的工場,根據客人的要求把公元前5年的希臘銀幣小心翼翼地加在定制紐扣上。‘我們現在選擇的對象已由品牌取向變為對象取向,一個對象的獨特性與個人性是更吸引人的地方,當然這也是受市場意向所影響。’”

            MY OPINION:侈品和時裝品牌遇上經濟蕭條的情況下,說不定會讓我們發現有新生派的衍生。一定的強烈競爭氛圍都能促使這個產業涌出一些具有時代性的現象。二三十年代的金融危機都能夠使部分有實力的奢侈品牌生存下來,就標誌著他們根基的扎實。時裝設計行業就是一門經濟學問,以往我都否定了時裝設計與經濟的掛鉤關係,我不能忍受設計師們是在經濟的吹捧下進行他們的Design,我想看見的是設計師屬於自己的一切作品。事實又是這么地肯定了時裝設計行業和經濟之間的關係,脫離不了,經濟設計的前提,只有在社會經濟環境發展到比較昌盛的程度,人類才需要設計。拋開錢來講設計,可以變成無稽之談。設計師們的審美疲勞導致每一季為流行而設計的想象我們應該可以理解,在商業世界里,經濟才起主導作用。銷售額又偏偏是作為設計師當季作品好與壞的衡量標準,受不受歡迎,Hit還是不Hit,能否引領當季潮流?無論在博文里痛訴設計師們的麻木剪裁,都無補於事,不如包容這現實。但是,每個時代,最有價值的,還是精神。Mary Yuang同我講過關於現時社會上氾濫的獵奇心態,他們所崇尚的只不過是所謂的“與眾不同”。經濟危機不會打垮這促進全球經濟消費的大產業,奢侈品會繼續奢侈下去,它們仍然是非凡的。

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